Сибиряки в Турции. Пергамон и Эфес. Античные руины.
В агентстве нам пророчили прибытие автобуса в Бергаму ранним утром, но, видимо, сволновались, поскольку минуло и 9 утра, и 10, а никто не просил нас выйти, и мы продолжали ехать. Справа временами проявлялось Эгейское море, море штормило, вокруг ходили тучи и довольно часто автобус заезжал в долгие ливни. Под одним из таких ливней в районе полудня нас и высадили прямо на дороге – оказалось, что Бергама в стороне от трассы, и этот автобус туда не заезжает, а едет дальше, в Измир. К нам тут же подкатил карауливший на обочине долмуш – брался довезти нас до Бергамы, разумеется, прямиком в подходящий отель и т.д. и т.п. Мы решительно ему отказали, приоделись в полиэтиленовые китайские дождевички и двинулись в Бергаму пешком. Оказалось неблизко, но где-то минут через 20 мы были подхвачены турецкоподданным на новенькой европейской машине. На иных языках он не говорил, поэтому общение ограничилось кратким знакомством, закатыванием глаз и цоканьем языком по поводу местных красот. В Бергаме сразу осмотрелись на предмет отогара и подходящей харчевни, нашли и то, и другое рядом и, перкусив, двинулись по главной улице городка по стрелке на Акрополь. Дорога туда сильно в гору, ближе к месту и вовсе начинает закручиваться серпантином. Погода разгулялась, стало припекать, дождевики переместились в карманы рюкзаков. По склонам горы местами попадаются отчетливые тропинки наверх. Будете там, воспользуйтесь ими – они явно ведут к дыркам в заборе вокруг развалин, сэкономите на билетах. У нас по поводу тропинок возникла дискуссия, победила честность. Билеты, как и во всех подобных местах, дорогие – 10 миллионов, скидки только детишкам, студентам есть – но только в организованных группах с преподавателем, и все это должно подтверждаться каким-нибудь дацзыбао. Думаю, при желании прикинуться такой группой нетрудно.
Первые исторические сведения о Пергамоне относятся к IV веку до н.э., впоследствии город был столицей независимого Пергамского царства, потом попал под юрисдикцию Рима и угас вместе с Римской Империей, потом был резиденцией христианских епископов, в 716 году был завоеван арабами, а в первой половине 14 века захвачен турками. Сейчас на этом месте турецкий городок Бергама.
Развалины впечатлили – возраст их таков, что сложно уложить в голове. И все это не превратилось в песок и щебенку – есть отчетливый полукруглый амфитеатр с различимой мраморной VIP-ложей, группки колонн и каких-то подземных кладовых, кругом висят схемы и рисунки, как это все было. Надписи на турецком и немецком языках. Вообще неудивительно, что Трою нашел именно немец Шлиман – немцы здесь крайне археологически активны уже много лет, со времен третьего Рейха. Пергамон был раскопан именно ими, и все наиболее вкусное давно вывезено отсюда в Пергамон-музеум в Берлине. Кроме Акрополя в окрестностях Бергамы есть еще руины Асклепиона – храма Асклепия (Эскулапа то есть), но их мы проигнорировали. Именно в Пергамоне родилась стратегия выбора развалин для осмотра – нужно просто посмотреть предлагаемые на лотках открытки с видами. На открытках обычно присутствуют самые эффектные ракурсы, если эти ракурсы не впечатляют, значит смотреть там нечего – представить, какой величественный храм стоял вокруг вот этой одинокой колонны, можно и не тратясь на входные билеты.
К вечеру этого же для мы запланировали переместиться в городок Сельчук (он же Сельджук), знаменитый близостью к остаткам Эфеса (Эфесуса) – самого сохранившегося из древнегреческих городов в Турции. Эфесом турки гордятся – пиво даже одноименное имеется, все знают. Пиво, кстати, пили – пиво як пиво, получше сваренного у нас, 4 сорта – премиум, пильзнер и дарк, еще лайт, бутылочки интересной формы – пузатые с изгибистым горлышком, по 30 наших рублей за поллитру. По поводу способов достижения Сельджука была дискуссия, победила скука, поехали на автобусе – вместо полутора часов на низколетящей иномарке больше двух часов телепались до отогара через Измир – город-несколькомиллионник, который мы объехали натурально весь. Потом получасовой бросок на миниавтобусе – и мы в Сельчуке, где уже ночь, темно, тихо и эффектно подсвеченная крепостная стена на горе. По выходе из автобуса мы были немедленно взяты в плен гостиничным зазывалой, я было на него рявкнула и он отбежал, но решили таки его поспрашивать. Конечно, началось впаривание чего-то шоколадного и дорогого, но мы назвали цену 10 долларов на двоих и уперлись. В итоге за $11 мы оказались обладателями чистенького номера с душем и балконом, в самом центре, на тишайшей улочке. Сельчук – городок туристический, но при этом правильный – здесь нет толп курортников – они все тусуются в недалеко отстоящих Кушадасах, поэтому цены на сервис и еду не задраны, никто особо не надоедает, тихо и удивительное ощущение безопасности. Погуляли вдоль, отыскали правильную харчевню. В открытых кафешках сидят местные мужички – смотрят телевизор, играют в нарды, беседуют и пьют... чай. Мечетей в городе мало, и муэдзины поют тихо.
С утра побаловали себя тюркиш-пиццей – лапоть такой с мясной или иной начинкой, подают нарезанным на удобные одноукусные прямоугольнички. Заценили местную дондурму – правильная дондурма, ничего не скажешь: стоит недорого, разных видов много, уже готовую порцию по желанию окунают в жидкий шоколад и разные орехи, денег дополнительных за это не просят. Солнце уже светило во все лопатки, когда двинулись в сторону Эфеса – от города примерно 3 километра по автодороге.
По пути посмотрели на Артемисий – храм Артемиды, вернее то, что от него осталось – одинокую колонну и плакатик с реконструкцией рядом. По дороге из-за кустов периодически выходили люди и с таинственным выражением лица предлагали купить настоящие эфесские монетки, выкопанные прямо там. По 5 долларов штука. После недолгого торга готовы были отдать всю горсть за один. Хотели взять на сувениры, но своеобычно отложили на потом, а потом не случилось, так что без монеток приехали. Судя по раскрученности места, билеты в Эфес должны были стоить астрономически, поэтому сразу пошли вдоль забора, поискать дырку. Она не замедлила появиться. Выждав паузу между непрерывно едущими мимо долмушами и туристическими автобусами, я юркнула в дырку и затаилась в бурьяне, Стас еще минут 15 делал вид, что прогуливается, прежде чем присоединился ко мне. Проник на территорию, делай морду кирпичом и иди по дорожке к общей массе народа. Мы, однако, убоялись прямо вот так, поэтому решили перевалить небольшой холмик и выйти подальше от КПП, прямо к главному амфитеатру. Репейники там царские, а уж ежевика и того пуще – длинные плети с сантиметровыми шипами. Через час мы таки выпали на торную дорогу – все в разнообразных репейниках, пыли и мощных царапинах, потрепанные, но непобежденные.
Город действительно неплохо сохранился – различаются проспекты, храмы, можно идентифицировать по схеме публичный дом, бани (бани были трехэтажные, с горячей водой в трубах), общественный сортир (продуманнейшее сооружение, под седушками выкопана траншея и по ней пущен ручей, отводящий нечистоты в надлежащее место). Самое знаменитое сооружение Эфеса – библиотека Цельсия, где хранится, в частности, саркофаг самого Цельсия. В путеводителе он анонсировался, как доступный к просмотру, однако в реальной жизни путь к нему оказался замурован. В городе сохранились 2 амфитеатра (большой и малый – одеон), множество статуй – думаю, археологов-немцев они не заинтересовали ввиду поголовной безголовости. Как мне потом объяснили, головы статуям сносили завоеватели городов, чтобы стереть из народной памяти прошлых кумиров и правителей. Многие участки города недоступны ("гириш ясактир", вход запрещен то есть) – идет реставрация. Иногда это напрягает – не удалось, например, посмотреть "дома на склоне" – интереснейшее место, судя по путеводителю.
Народу очень много, в основном организованные группы с гидами на родном языке, иногда можно пристроиться к англоязычной экскурсии и послушать что-нибудь интересное, о чем на написано в нашей книжке (книжку "Эфес" на русском языке мы приобрели по дороге, дабы не покупать ее у самых развалин, где все автоматически дорожает втрое). Все вокруг прокалено и высушено солнцем, вполне живые деревья кажутся мумифицированными, трава сухая – то ли по случаю сентября, то ли просто выгорела.
Выходили из Эфеса через входные турникеты – выяснили, что сэкономили по 15 миллионов с носа – это две комфортные ночевки на двоих. Сразу решили пойти дальше по дороге в сторону Кушадас – там где-то есть пляж на Эгейском море. Больше получаса шли по аллейке и обочине, но моря так и не достигли – потом оказалось, что до него 20 минут не пешком, а на домуше. Из-за поворота вдруг вынырнул трактор с кузовом, и вызвался подвезти нас обратно до города – разместились в кабине вместе со всеми ее обитателями – тракторист Али, его жена Дурда и мелкий сынок Тайфун. Пообщались, обильно жестикулируя. Солнце уже закатывалось, когда пошли поглядеть на базилику Святого Джона и Кале.
О реликвиях: турки уверены сами и уверяют других, что большинство главных исторических мест находилось на их территории, и что главные исторические персонажи тоже жили и умирали здесь. В частности, могила апостола Иоанна (Св. Джона то бишь) находится именно в Сельчуке, да и дева Мария свои последние годы провела тоже неподалеку, даже домик ее есть, и церквушка. И гора Олимп тоже в Турции находится – неподалеку от Антальи, но об этом чуть позже.
За вход в Базилику взяли по 4 миллиона, вполне божески, посулили проверку билетов еще и внутри. Когда-то величественное здание, украшенное тиснутыми откуда-то колоннами, теперь базилика стоит без крыши, кактусы по бокам растут. Внутри действительно камушек лежит аккуратный, St.John Tomb, ни больше, ни меньше. Под землей явно что-то раскапывают – есть отверстия в полу, в которые можно заглянуть, там лампочка горит. В Кале не попали – там идет реставрация, все закрыто.
